четверг, 23 декабря 2010 г.

Потолок своими руками часть 2

Итак, продолжаем. Начало тут.

Самое плохое это то, что я не фотографировал весь процесс. Посему буду объяснять максимально понятно.
1. Монтируем металлический профиль ППН 27/28 по периметру стены.
Учитывая что потолок у меня не ровный, просто отступить от него по каждой стены равное количество сантиметров приведёт к кривизне.  Поэтому решил сделать так:

  1. Замеряю одну длинную стену - получаю 2.75. Отрезаю от трех метровой планки  ППН 27/28 нужной длинны планку. Тут немного отступлю. С начала я пытался пилить ножовкой по металлу. Потом электро лобзиком.  В результате воспользовался бокорезками. Ими по 5 миллиметров прокусывал боковые стороны до основания, потом спокойно сгибал. И далее как с проволокой - туда, сюда гнул две части, пока не отрывалась. НО! Сейчас, когда я пишу эти строки,  я уже заделал проём под ванной. Так вот - купите ножницы по металлу и не мучайтесь. Я взял самые простые за 140 рублей.
  2. В отрезанной планке намечаю места креплений и делаю дырки под шурупы. Шаг примерно 60 сантиметров. Дырки делал обычным само резом по металлу. Кстати - для ванны брал такой же профиль, только KNAUF, так вот в нём дырочки уже есть.
  3. Я встаю в один угол на табуретку, жена встаёт в другой угол тоже на табуретку. Жена в своём углу отмечает примерно 7 сантиметров от потолка. Прикладываем профиль  ППН 27/28, который мы отрезали до этого к стене. Жена ставит профиль на отметку в 7 сантиметров и отмечает место первой дырочки.
  4. Я сверлю в обозначенном месте дырку. Вставляю пластиковый чёпик (Это деревянная палочка, которую забивают в щели и отверстия для уплотнения или закрытия (запечатывания ) оных. В нашем случае он пластиковый) и одеваю профиль на первый шуруп. 
  5. Используя уровень, я добиваюсь горизонта. 
  6. Жена отмечает дырочки.
  7. Я сверлю все отмеченные дырочки. Вставляю чёпики. Ставлю профиль и вставляю шурупы. Делаю повторную проверку уровня - всё отлично
  8. Фиксирую профиль окончательно. С начала я закручивал. Но конструкция дюбель гвоздя такая, что его можно забивать. Поэтому забивайте спокойно и не мучайтесь. Тем более что качество металла такое, что закручивать или выкручивать можно только раз, так как потом фланец (обычно плоское кольцо или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек) шурупа срывается.
  9. Проверяем уровень - всё отлично!
Теперь самое сложное - монтаж второй направляющей. Ведь он должен быть в горизонте с первым. Вообще для этого используется гидроуровень, но у меня его нет и покупать не хотелось.  В общем делаем так:
  1. Замеряем длину стены - у меня получилось 2.76(!). Отрезаем профиль. Намечаем дырочки. На этом этапе все готово. 
  2. Берем маленький кусочек профиля. И с правой стороны (мне было так удобнее) отмечаем на нём дырочку так же, как и на основном.
  3. Берем уровень. Уровень кладем на закреплённую часть и на маленький кусочек профиля. Теперь дело техники - ищем горизонт и отмечаем дырочку.
  4. Сверлим, ставлю штапик. Надеваю основной отрезок профиля на один шуруп. 
  5. Ищу горизонт по этой стене - на которой и собираюсь крепить профиль. Делаю отметку второй крайней дырочки и очерчиваю низ профиля.
  6. Беру маленький кусочек и проверяю, ставлю по линии из пункта пять  и проверяю горизонт с соседней стеной - всё как в кино сходится.
  7. Сверлю вторую дырку. Ставлю штапик. Ставлю профиль. Проверяю все горизонты: вдоль стены и с соседней стеной. Все отлично!
  8. Отмечаю на стене оставшиеся дырочки. Сверлю и закрепляю второй профиль на второй стене!
Теперь надо делать поперечины. Вообще встречал рекомендации, что для гипсокартона рекомендуется шаг в 0.6 метра.  Для пластиковых панелей 1 метр. Ну вот 0.6 как то часто, а 1 метр как то далеко... поэтому пошёл по 0.8 метра ))))).
Вот тут я допустил ошибку. Где будут расположены поперечины и светильники нужно согласовывать. А я это сделал не зависимо: то есть крепил поперечины и планировал местоположения светильников. В результате светильники у меня встали не так, как мы хотели изначально.
Самое важно в креплении поперечин - это замерять размер каждой отдельно. У меня самая маленькая поперечина составила 1.29 метра, а самая большая 1.31 метра. Вот так вот "ровно" отштукатурены стены. 
Ну собственно тут все просто - отмерили, отрезали - закрепили. Переходя к следующему шагу мы имеем полноценный каркас для крепления.
Теперь можно приступать к креплению пластиковых панелей.  Тут я тоже совершил ошибку, хоть и сознательную. Потолок мне нужно было закончить до 10 числа. Так как 10 числа должны были привезти и смонтировать антресоли.  Поэтому крепить я начал со стороны антресолей - то есть крепить целые части потолка начал с той стороны, которая никогда не будет видна. А надо на оборот - целые части надо крепить с видимой стороны. 
Учитывая, какая у меня ровная штукатурка, я делал так - с каждой стороны стены, я отмерял 25 сантиметров (размер панели). Затем замерял расстояние между симметричными точками. Они всегда были разными! Потом отмерял на пластиковой панели эти размеры и используя канцелярский нож, отрезал.
Собственно на данном этапе самое сложное - это закрепить первую панель. Для этого жена стояла примерно по середине и прижимала панель к стене и потолку.  А я в этот момент, тоже прижимая к стене и потолку, в крутил первый саморез.  И далее смещаясь в кручивал в каждую поперечину. Примерно по середине панель уже держалась сама и участие жены не потребовалось.
Далее отмеряю новую панель, отрезаю. С помощью жены проверяем размер и если все хорошо - вставляем в паз - тем самым новая панель держится без чьей то помощи. Так же стоит отметить что новая панель полностью закрывает шляпки винтов, которые держат предыдущую панель.   Собственно если бы не лампочки, в течении часа потолок был бы готов.
С лампочками все было не хорошо, как хотелось бы. Начать даже  с того, что сами патроны под лампы продали одного номинала, а лампы другого... Ну да ладно - в итоге у меня было все что нужно и теперь осталось собрать все воедино:
  1. Для начала всю разводку надо сформировать на столе. Для этого я отрезал провод  ПУГНП 2*1,5 по полтора метра и оголил концы. Так как у меня 5 лампочек, то нужно минимум 5 проводов. 
  2. Используя паяльник, я припаял патрон лампы к этим проводам и замотал изолентой.
  3. Используя WAGO клеммы я создал две пары ламп. В этой клемме есть три входа. Я взял пару таких клемм. В одну клемму воткнул синий провод от одной лампы и от второй лампы. Во вторую клемму воткнул коричневый провод от одной лампы и от другой. Далее я отрезал короткий провод ПУГНП 2*1,5  и в соответствии с цветами воткнул в третью, свободную дырку. 
  4. На выходе из трансформатора имеется три пары клемм. Соответственно на крайние я посадил по две пары, а на центральную я посадил одну оставшуюся лампочку. Так сделал потом, что на одну пару клемм не рекомендуется давать нагрузку более 105 ватт. 
  5. Разложил все это дело на полу и начал проверять. Так как у меня лампочка была одна, то я по переменно вставлял её в каждый патрон и проверял - горит или нет.
  6. Собственно монтаж. Используя WAGO клеммы я подключил всё к проводам на 220 вольт, которые выходят у меня из центра коридора.  Тут из-за незнания я конструкцию снимал и ставил три раза. Дело в том, что подключив все, я щелкам выключателем и слышат треск. Такое впечатление что есть какое то короткое замыкание. А вот когда я проверял все на полу - то ничего подобного не было. И вот только на третий раз до меня дошло, что трансформатор трещит тогда, когда на нем нет потребителя - то есть лампочки! Собрав конструкцию и подключив лампочку - все прекрасно работало.
Теперь предстояло вырезать в пластиковых панелях отверстия под лампы. Я сначала потренировался на кусочках, которые были в наличии.  Самое простое что я попробовал сделать - использовал устройство, для выпиливания дырок в кафельной плитке.  В общем эта хрень испортила один кусочек. Но всё гениально просто. Я замерил посадочный диаметр светильника - он составил 7 сантиметров. Далее на кухне среди всех склянок я нашел баночку, у которой диаметр тоже 7 сантиметров.  Таким образом мне оставалось только определить центры окружностей.
Тут тоже все просто. Мы решили, с учетом криво поставленных перегородок, что у нас будет 2 светильника над центрами дверей в туалет и ванну. И один светильник посередине между дверьми в туалет и ванну.  В общем то дальше все просто - отмеряем середину двери. Замеряем с одой стороны расстояние до отметки. Так получаем расстояние двух светильников. Таким же образом ищем середину между дверьми и отмеряем расстояние от стены. На самой панели ищем середину по толщине и расстояние с одного края. Вот у нас уже и есть центр. Далее от центра в 4 стороны отмеряем по 3.5 сантиметра - получаем границы. Стами баночку между 4 точками и рисуем окружность.
Теперь используя канцелярский нож, осторожно прорезаем по отмеченной окружности. Вырезали - примерили светильник - всё отлично!
Собственно вырезав в нужных местах дырочки под светильники - монтируем панель.
Нут мне повезло и мне не потребовалось резать панель по длине - удивительным образом последняя панель встала очень ровно и вдоль стены! В противном случае пришлось бы резать ножом вдоль панели и крепить ее не на специальный выступ, а через всю толщину панели, что естественно скажется на внешнем виде. Именно поэтому двигаться надо от самого видимого места, к самому не видимому. Ну и кроме того, этот стык мы закроем галтелями.
Ну собственно все закончено. Теперь вставляем лампочку в светильник, подключаем к разводке и ставим светильник в своё место. Опля - все готово!
Фото все еще не сделал - ремонт в самом разгаре! Как сделаю  - выложу обязательно.
P.S. Есть не приятный минус с этими панелями - они просвечиваются. И в тенях видно каркас. Но! Во первых на потолок я смотрю очень редко. Во вторых это никак не отражается на общей освещенности.
P.S.S. Если есть вопросы - спрашивайте!

28.01.2011 - Не прошло и года.... вот что получилось. Что интересно - полоса которая видна с лева - это прозрачный целлофан, который я плохо отодрал. Но узнал я это сейчас, когда сфотографировал)))


Комментариев нет: