среда, 17 августа 2011 г.

P0420 Катализатор вышел из строя (М)

Перестала "вдруг" машина моя ехать.. 258 резвых коней и не скачут. Считал ошибки ключом...
Кстати ошибки вообще, можно посмотреть тут.

Ошибок был целый букет: P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах (M)P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1 (M)P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 (M)P0420 Катализатор вышел из строя (M)P0134 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) не изменяется во времени (M). И ещё ошибка про датчик детонации - только я даже сам у себя не могу найти её код))). Но она была!

Бороться с ошибками само диагностики надо начать с их удаления.  Как говорят мастера - это же компьютер и ошибка может быть ошибочной))) Не зависимо от того, насколько из обоснование логично и оправдано, делать нужно именно так.

Смысл в том, что какие то ошибки могут быть следствием какой то одной. И тогда для начала нужно установить первоисточник, исправить его и скорей всего (если всё не запущено до самого плохого состояния),  ошибок больше не увидите.

Так я и сделал - скинул клему. Ошибки ушли. Проехал по трассе 100 км. Ошибки не вылезли. Однако и резвость не вернулась.

Я проездил неделю. Расход плавно продолжал расти. Машина всё хуже ехала. Появился ещё один интересный эффект - стою в пробке, никого не трогаю. Раз - обороты опустились до 400!!! И стоят там. Проехался - всё нормально.  Считал ошибки - опять тот же набор. Я опять скинул клему и начал следить каждый день - какие ошибки появятся. 

Первой вылезла ошибка про катализатор. Собственно к тому времени я уже начитался что и как и было понятно что он тому виновник. Потому как всё поведение машины об этом и говорило.

Первая же мысль - заменить. Но тут два факта, на основании которых я передумал. Первое - цена. В Москве 28000 рублей. Второе - новый установленный катализатор обычно более года не ходит - такой вот у нас бензин((((.  

Второй вариант  - выбить. Однако у меня стоит 4 кислородника - два до катализатора, два после. И если катализатора не будет - машина будет и дальше думать что с катализатором что то не ладное. Поэтому нужна обманка.

Вариантов, как обмануть бортовой компьютер множество.  Смысл обмана в том, что бы между двумя этими кислородными датчиками были разные показания - типа катализатор чистит воздух. 

Поэтому есть по сути три варианта.

Первый - вынести куда то кислородники, которые идут после катализатора.  Мне вот вообще не хочется лезть и менять это всё дело.

Второй вариант - сделать так, что бы вторые датчики сообщали что всё отлично. Тут надо разбираться что же сообщает датчик компьютеру, от чего он радостный становиться.

Третий - микропроцессорная обманка. Услышав цену - от 6000 рублей, я дальше разбираться не стал. Но как сказали на СТО, что изготавливается она индивидуально и подаёт сигналы бортовому компьютеру такие, какие были бы с новым катализатором.  Ну и соответственно что первые два варианта - туфта.

И я пошёл по второму варианту. Способов его реализации нашёл несколько, но диодная обманка была поставлена у нескольких людей и отработала пару лет. И поэтому выбрал я её.

Оригинал статьи находиться тут. Но что бы это точно осталось у меня - копирую сюда.
Безболезненно отключить нижние L-зонды на калифорнийской версии V8 4,7л можно. Бюджет 1руб 50коп Делаем так: режем провода идущие от разьёма РСМ С1 пин25 и 29, соединяем их вместе, паяем к этой точке анод(+) диода, а катод(-) диода паяем на 32 пин (не разрезая этот провод) то есть на массу. Изолируем и всё. При этом на p-n переходе диода формируется прямое падение напряжения порядка 350мВ, что вполне устраивает РСМ и он не ноет. Диод я взял 1N4007. В принципе подойдёт любой диод с прямым падением на кристале около 300-400мВ. Диоды "шотке" наверно не прокатят - их падение стремятся сделать близким к нулю. Я старался выбрать диод с корпусом покрупнее и не стеклянный, чтоб под капотом он увереннее себя чувствовал. Можно конечно резистор подобрать, но я после нескольких попыток запарился, а подстроечник во влаге и под капотом будет слишком нестабилен. Всем удачи, картинку прилагаю

Первым делом позвонил в УАТ НЗХК. Обманку там не ставят, диод паять не будут, мест нет, звоните потом. Стоимость выбивания катализатора - 2000. Потому что там сварка.

Далее на одном "известном" новосибирском сайте, в разделе форума по обслуживаю, где находятся многоуважаемые представители многоуважаемых СТО, я спросил сколько будет стоить выбить катализатор. 

На первом СТО обозначили рамки от 1700 до 3500. Опять таки потому что там сварка.... Диод сказали впаяют без проблем.

На втором СТО в переписке сказали что от 500, но если сварка - от 1500. А по телефону сказали однозначно - от 1500, но думаем что тыщи в две встанет...

Понятно что цену трудно назвать по телефону, но как понять сколько денег то? Такой разброс цены просто удивителен.

В результате от катализатора мне избавились в автоцентер ТопМеханика. Диапазон цен меня просто изумил от 1200 до 1300.  Вторая цена - если будет сварка.

Полтора часа и катализатора нет. Только диода у меня в тот момент не было, и потому договорился позже приехать и мне его впаяют.

Прошла неделя и теперь можно спокойно сообщать результаты:
  1. Никаких пламя гасителей я не ставил - это всё от лукавого. Российско-Китайское изобретение. 
  2. Звук громче не стал, но стал более брутальным, что ли. Словами трудно его описать. Но мне такой звук больше нравиться - чувствуется мощь!
  3. Диод купил только вчера и положил в машину. За неделю лампочка проверки двигателя так и не загорелась и код ошибки не вылез.

Все страшные ошибки, которые приведены выше, а так же провал оборотов до 400 за неделю не повторились.  Расход уменьшился.  

Про расход отдельно. До выбивания катализатора на трассе на скорости 80 км расход показывал 17 литров. Тем летом этот показатель был 13 литров. После выбивания катализатора всё вернулось к 13 литрам. 



2 комментария:

Warlon комментирует...

Опять вылезла ошибка 0420 - про катализатор. Диод пришлось впаять. Ошибки пока нет

Warlon комментирует...

Пробежал более 2000 км. Ошибки так и нет.